Manali - Leh, Sept. 2006

Эпилог

...
окружили гуси-лебеди ворону и давай наперебой ее хвалить:
- Ворона, ты сделала это, ты крута, ты сильная птица, ты настоящий воин !

Ворона из последних сил им отвечает:
- Дааа, я крута, я настоящий воин, я сильная птица ... я очень сильная птица .. но на голову - Е......УТАЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

О маршруте

Маршрут:	Манали - Ле, Индия (Manali - Leh)
Карта маршрута:	Тут и тут
Профиль:	Тыкать сюда
Участники:	Владимир Кондратьев, Дмитрий Русаков, Олег Маргулис (все - Израиль)
Начало маршрута:	24 сентября 2006
Конец маршрута:	3 октября 2006
Километраж:	475км
Trackpoint файл:	plt
Waypoint файл:	wpt

Ссылка на аналогичный поход: Тут

Предисловие

Про Индию часто говорят - love it or leave it. Я выбрал первое. Не буду перечислять причины - те, кто любит эту страну и эту культуру, меня поймут, для остальных это всего лишь пустой звук. Я не раз бывал в этих краях, и каждый раз вспоминая, я хочу бросить все и вернуться ... иногда это получается ... иногда в несколько извращенной форме :-)

Идея совместить приятное с полезным не нова. Высокогорные веломаршруты описаны в литературе и известны в узких кругах отчаянных раздолбаев со всех концов света. В прошлом году я прокатился налегке из Ласы в Катманду по всем хорошо известной Friendship Hwy (налегке ибо шмотки тащил джип), и думал что вряд ли в ближайшее время еще туда вернусь. Все так бы и произошло, если бы как-то за рюмочкой чая со своим приятелям Володей я не брякнул что неплохо было бы проехать Манали-Ле, но не налегке, как в прошлом году, а по-взрослому, self-supported. На моё удивление, идея была горячо принята, и Володя развил бурную деятельность по поиску карт, составлению маршрута, поиску оборудования и партнеров. В июле совсем некстати грянула война, которая сдвинула планы на работе и в жизни, и я думал что придется все отменить, но начальник, сам страстный велолюбитель, дал добро, и тут же были куплены билеты Тель-Авив-Милан-Дели-Милан-Тель-Авив, и Ле-Дели. Такой крюк объяснялся жадностью Royal Jordanian, которые запросили по $20 за каждый килограмм велосипеда, в то время как Альиталия, вероятно посчитав, что байк не может весить более 5-ти килограммов, довольствовалась всего сотней :-)

По разным причинам я смог взять всего 2 недели (реально 13 дней) отпуска. Сам маршрут планировался на 10 дней, переезд из Дели в Манали - 1 день, коннект в Дели на обратном пути - 1 день, и получалось что у нас остается 1 запасной день на всякий случай. Это было довольно агрессивное расписание, не оставляющее нам времени на акклиматизацию и срывающее все коннекты в случае непогоды и других непредвиденных обстоятельств.

Ночью 23.09, будучи абсолютно уверенным, что в этот раз меня уж точно выгонят с работы, я с Володей покатил в аэропорт. 3-й участник заезда Дима выехал в Индию раньше и уже неделю как сидел в Манали, гуляя по горам и всесторонне приобщаясь к местной культуре ;-)

После 4-х часового перелета в Милан и 8-часового в Дели, со всеми признаками наступающей простуды у меня, мы приземлились в международном аэропорту им. Индиры Ганди, с 4-мя коробками внушительного размера в багаже. Бравые индусы попытались взять пошлину за байки, но были посланы по известному адресу, и около 12 часов ночи мы погрузились в микроавтобус, который за 6000 рупий согласился нас доставить в Манали.

Переезд в Манали занял всю ночь, которая ознаменовалась распитием виски на брудершафт с бородатыми сикхами в какой-то придорожной забегаловке Пенджаба под утро, и большую часть последующего светового дня, которая не ознаменовалась ничем, кроме грустных мыслей а-ля "а на хрена нам все это нужно". Около 3-х часов дня, 24-го сентября, мы доползли до Манали, где нас поджидал бьющий копытами Дима, собрали велики, загрузили мешки, покушали и двинули в путь.

Прибытие в Манали

День первый, 24.09.06. Manali (2200) - Solang (2400), 9км

Точнее было бы это назвать первым вечером. У нас оставался примерно час светового времени, и целью было проверить не развалятся ли под нами велики и не порвутся ли на первой же кочке мешки. Цель была достигнута, и после часа приятной езды в горку по направлению к перевалу Ротанг (Rohtang pass) мы заночевали в некоей довольно распальцованной гостинице по имени Solang Resort. Гостиница явно не страдала от избытка посетителей, но выгодно отличалась от наших последующих мест ночевки наличием не очень сильно расстроенного пианино и возможностью расплатиться кредитной карточкой. Похоже что таргет-аудиторией оного резорта являются богатые индусы, которые приезжают зимой подивиться на снег и покататься на лыжах. В конце сентября нет ни снега, ни индусов, и в местном ресторане мы были единственными клиентами, прислуживало нам аж 5 официантов, и мы чувствовали себя по меньшей мере махараджами.

Вечер первого дня. Небольшой стретчинг перед сном

Дима и Вова на следующее утро. Solang Resort

Манали находится на высоте примерно 2200м, Соланг 2400м. На этом, собственно, наша акклиматизация и закончилась. На следующий день нам предстояло проехать прим. 40км в гору, набрав при этом 1600м.

День второй. Solang (2400) - Rohtang pass (3980) - Koksar (3200), 60km

Проснулись около 7 утра, позавтракали кнорровским рисом, собрались и около 8 двинули в путь. Стояло теплое солнечное утро, дорога была довольно приличного качества, не очень круто уходила вверх и проходила через роскошные хвойные леса Химачал Прадеша. Неторопливо крутя педали мы следовали ее изгибам.

Каждые 7-10км мы останавливались в придорожных дхабах подкрепиться замечательным индийским молочным чаем.

Примерно через 20км пути ландшафт довольно сильно поменялся - хвойные леса уступили место полупустынному израилеобразному пейзажу. Мы доползли до деревушки Марчи, являющей собою конгломерат из пары десятков дхаб, наперебой предлагающих весь спектр услуг от покушать до сходить в туалет. Мы разумеется воспользовались предоставившимися возможностями и пол-часика отдохнули.

Marchi

После отдыха в Марчи, через десяток километров я понял, что силы меня начали покидать. Интервалы между остановками сократились до 2-3 километров, и на каждой такой остановке поедался пауэр гель. Время приближалось к 4 пополудни, а это означало что у нас оставалось чуть больше часа светового времени, за которые надо было проехать около 5км до перевала с набором около 300м. Дима уверенно и довольно легко шел вверх, я полз из последних сил, Вова чувствовал себя хорошо и держался рядом со мной. Таким образом мы докатили до последнего перед перевалом дхаба-конгломерата (около 500м до цели), где пропустили по традиционному стаканчику чая, переоделись в более теплую одежду, и через несколько минут уже фоткались в лучах заходящего солнца:

Rohtang pass

Солнце зашло, и сразу стало холодно. Нам предстояло проехать 20км вниз, сбросив при этом 800м. После перевала дорога стала заметно хуже, появились участки без покрытия и большие лужи, через которые приходилось переходить пешком. Несмотря на довольно теплую одежду, меня начал бить озноб и я почти перестал чувствовать ладони. Дима взял у меня спальник, тем самым облегчив мне жизнь, и после очередного пауэр геля я взгромоздился на седло. Спуск занял около часа, уже практически стемнело, но зато стих ветер и стало теплее. Около 6 вечера мы доехали до деревушки Коксар (прим. 3200м), отвергли предложение заночевать в общаге с дорожными рабочими и нашли довольно приличный сарай, то бишь гестхауз, в котором решили остановиться. Немного переведя дух, мы напились чая и с целью испытать горелку сварили лапшу. После этого отправили СМС своим близким, я же принял лошадинную дозу дексамола дабы как-то остановить начинающуюся простуду.

В горах вечером делать нечего, ибо темно и холодно, и мы около девяти вечера уже были готовы объявить день подошедшим к концу.

Стоит отметить, что в этот день я довольно сильно убил себе ноги, когда первые полдня добрый кусок подъема проехал на высокой передаче стоя (как, собственно, я привык делать дома). По своему природному раздолбайству я пренебрег высотой и недостатком здоровья, и несколько последующих дней сильно жалел об этом. По причине того же раздолбайства я оделся явно не по сезону, и если до полудня ласковое сентябрьское солнышко поднимало настроение, то во второй половине дня солнышка стало меньше и начался ветерок, который довольно сильно меня продул.

День 3-й. Koksar (3200) – Keylong (3200) - Jispa (3200), 60km

Начало 3-го дня ознаменовалось исторической встречей с группой израильтян, остановившихся рано утречком попить чай в нашей дхабе. Бутылка Мей Еден, торчащая из моего велика, предательски раскрыла нашу национальную принадлежность, и нам пришлось дать короткое интервью (не последнее за эту поездку) о задачах партии на данном этапе развития общества.

Первую половину дня мы прокатили по долине Лахол (Lahaul Valley), вдоль речки Чандра (Chandra River). Эта часть пути (прим. 30 км) была относительно ровной, с небольшими подъемами и спусками, но дорога оказалась разбитой, и каждые несколько километров уроженцы солнечного Бихара, занятые ремонтными работами, приветствовали участников велопробега.

Spiti & Lahaul Valley Map

Долина Лахол, речка Чандра

Дорога

К полудню мы доехали до деревушки Танди, где нам предстояло повернуть направо и продолжить по другой долине по направлению к Кейлонгу. Прямо перед Танди был довольно значительный спуск (до 2800м), и нам предстояло наверстать упущенное. С этой задачей мы справились за пару часов, благо дорога была очень живописна. Сам Кейлонг явил собою самый настоящий город, размерами едва ли не превосходящий Манали. По другую сторону ущелья угадывались развалины какого-то монастыря. Это был последний мало-мальски приличный населенный пункт на пути в Ле. Мы решили его проехать, ибо было еще довольно рано, и упорно циркулировали слухи про некий загадочный posh hotel в Джиспе. В нашем воспаленном воображении нарисовалась сауна, которой не могло не быть в пош-отеле, и смуглые девушки, предлагающие расслабляющий массаж. Джиспа должна была находиться на той же высоте что и Кейлонг, и расстояние в 30км при таком раскладе не представлялось чем-то сверхъестественным.

Кейлонг

Но все было не так розово. Наш оптимизм уменьшался прямо пропорционально сотням метров, которые мы набирали покинув Кейлонг. Чтобы жизнь не казалась медом, производная качества асфальта также не отставала от производной нашего оптимизма, и в некоторых местах мы предпочитали сойти с велика и размять альтернативные группы мышц. Проехав деревушку Stingri, которая названием напомнила мне поселение Tingri на Friendship Hwy в Тибете, мы повстречали банду байкеров в размере человек пожалуй 30, которые проносились мимо нас, поднимая столбы пыли. Переждав это мамаево нашествие, мы грустно поползли дальше. Уже начало темнеть, когда производная фунции высоты сравнялась с нулем и ко всеобщей радости поменяла свой знак. Последний десяток км мы прокатились с ветерком, и с последними же лучами заходящего солнца торжественно зачекинились в posh-hotel уездного города J. Как нетрудно догадаться, наши юношеские фантазии были жестоко растоптаны суровой действительностью, и пришлось лишь довольствоваться последним на нашем пути горячим душем, что само по себе и неплохо. За ужином мы познакомились с российскими туристами-слэш-паломниками, которые направлялись в Ле. С исключительно лечебными целями я пропустил с ними стаканчик виски и был угощен головкой чеснока прямо из города Саратова. Туристы-слэш-паломники оказались весьма компанейскими ребятами и рассказывали кровь леденящие истории про некий отдаленный монастырь в Ладахе, в котором останавливаются все часы и засвечиваются все фотоаппараты, даже цифровые :-)

Отмечу так же, что Джиспа явилась последним населенным пунктом на пути в Ле, где работали наши мобильные телефоны. Кроме этого ничего заслуживающего интереса там не было, и сия точка осталась лишь в памяти GPSа с легким налетом грусти наших разбившихся надежд :-)

День 4-й. Jispa (3275) - Zing Zing Bar (4320), 40km

Так уж получилось что мне выпала честь писать этот отчет. Я стараюсь придерживаться фактов, и описывать наши общие ощущения и эмоции, которыми мы делились друг с другом на протяжении этой поездки. Однако полностью исключить свои личные переживания у меня не получилось, да наверное это было и не нужно. Мне не хочется прослыть нытиком, но одно из самых ярких воспоминаний связано с моим не очень здоровым состоянием тела на протяжении первых дней пути. Ранним утром 4-го дня передо мною во всей своей красе встал вопрос - продолжать поездку или нет. Выворачивающий наизнанку кашель, сильный насморк, головная боль и жар склоняли меня ко второй опции. На другой чаше весов лежали $1000 и две недели жизни, которые оказались бы в таком случае прожитыми зря. Последнее перевесило с небольшим преимуществом, и я решил дать своему организму последний шанс. Чтобы закрыть тему личного и сконцентрироваться на общественном, забегу немного вперед и скажу что ночь 4-го дня оказалась для меня практически бессонной по вышеуказанным причинам, но на следующее утро я почувствовал себя уже лучше, и понял что организм предоставленным ему шансом воспользовался .

Итак, позавтракав традиционным рисом и водрузив мешки на велосипеды, кто бодро а кто и не очень [все-все, молчу :-)], мы двинули в путь. Около 6-ти км небольшого приятного подъема, короткий спуск, и вот мы уже регистрируемся у ленивых военных в Дарче (Darcha). Пользуясь случаем мы пропустили по несколько стаканчиков горячего молочного чая и пообщались с туристами, остановившимися на паспорт контроль.

Дима и девочка, оказавшаяся мальчиком. Darcha

Переехав мост через речку с замысловатым названием Jankar Nala, мы продолжили подъем. Дорога была временами разбита, но вполне проезжаема.

Следующей точкой нашего маршрута должно было стать поселение по имени Patseo. До него нас отделяло 500м по вертикали на 15км дороги. Все это было пройдено за пару часов. Переехав через очередной мостик и прокатив пару километров, мы въехали в широкую долину, посреди которой виднелись ровные ряды однотипных бараков. Патсео оказался военной базой. На одном из бараков виднелась надпись, сассоциированная нами с едой - туда мы и направились. Это действительно был магазинчик, где нас угостили горячим чаем и варенными яйцами за вполне умеренную плату.

Запланированной точкой ночлега был некий загадочный Zing Zing Bar (aka ZZBar). Мы понятия не имели что это такое, знали лишь что он находится примерно в 15-ти километрах от Патсео. Отдохнув и тщательно высморкавшись, мы нехотя взгромоздились на велики и покинули гостеприимный магазинчик. Примерно через 10км пути мы увидели несколько сараев и надпись "Welcome to Zing Zing Bar".

В одном из сараев нас встретили радушные хозяева, оказавшиеся дорожными рабочими. Нас посадили около печки буржуйки и напоили традиционным молочным чаем. Начальник рабочих с гордостью поведал, что это именно он построил ту замечательную дорогу по которой мы проехали уже около 150км. Мы робко высказали пожелание продолжить сие благое дело, ибо нет предела совершенству, но есть предел прочности наших седалищ. Шутка была адекватно воспринята :-) На вопрос о возможности переночевать, было сказано, что собственно ZZBar находится чуть дальше, и представляет собой Одиноко Стоящую Дхабу [так и хочется написать standalone dhaba :-)], предоставляющую лучший лоджинг в округе. Расстояние до дхабы было оценено в пару километров, ибо грузовик идет туда всего несколько минут. После нашего скромного замечания, что дескать мы вроде как немного слабее грузовика, была введена поправка, а также было предложено не выпендриваться и проехать этот долбаный перевал уже сегодня - что там, каких-то 20 километров. Мы пообещали приложить все наши силы чтобы оправдать высокое доверие, поблагодарили за радушный прием и поехали дальше.

С каждым километром пути становилось все яснее, что поправка данная начальником, нам явно льстила. После обещаных 3 км подъема мы обнаружили трактор рядом с какими-то развалинами, из которых выглянули опухшие черные рожи уроженцев солнечного Бихара. Это был явно не Рио де Жанейро, то бишь ЗЗБар, и мы, скрепя сердце и поскрипывая по четным долям зубами и по нечетным задницами, продолжили подъем. Через пару сотен метров мы поняли, что уроженцы солнечного Бихара и их начальник неспроста избрали своей резиденцией именно эту часть дороги Манали-Ле. Асфальт закончился и начались булыжники, переваливая через которые мы материли в полный голос всех, кого только могли. Через пару километров такой феерии, дорога резко пошла вниз, потом вбок, потом опять вверх, и мы, уже потерявшие надежду, за очередным поворотом увидели Одиноко Стоящую Дхабу, утопающую в лучах заходящего солнца.

Не поверив своему счастью, мы зачекинились в этой ОСД. Нам были выделены матрасы, на которых в данный момент сидели водилы близстоящих грузовиков, и через пару часов мы уже уминали невероятно вкусную индийскую вегетарианскую жрачку, тем самым морально готовя себя к завтрашнему перевалу.

Последним ярким впечатлением этого дня был полуголый босоногий индус, материализовавшийся из ночи в то время когда мы, дрожа от холода метили окружающие дхабу булыжники, нежно освещенные мириадами звезд Млечного Пути. Индус белоснежно улыбнулся нам в приветствии и ушел в ночь под нашими изумленными взорами. "Йог наверное", - подумали мы, и измученные, но довольные забылись в тяжелом полусне на высоте 4300м.

Страница 2